об основных тенденциях, определивших пути развития моды в XIX веке
| Пройти тест |
Владение искусством завязывания галстука (нем. Halstuch — шейный платок) отличало настоящего денди от обычного человека. Слишком старательно завязанный галстук — атрибут неофита, легкая небрежность в узле производила впечатление импровизации, хотя на нее, как правило, тратилось немало времени. В первой половине XIX века создавались специальные учебники для тех, кто желал во всех тонкостях освоить этот сложный процесс.
Галстукам уделил внимание в своем «Трактате об элегантной жизни» (1830) Оноре де Бальзак. А «Учебник о галстуках» (1828) восхвалял галстук а-ля Байрон: свободный узел в 4 дюйма, коралловый цвет и отсутствие всякого сдавливания шеи были призваны выразить поэтическую натуру хозяина. «Самое малейшее сдавливание тела почти всегда связывает дух. Как узнать, насколько способен туго затянутый галстук сковать полеты фантазии и задушить мысль? Певец Корсара избежал всех оков. И галстук, названный в его честь, значительно отличается от всех других галстуков».
«Первое правило — это правило невозмутимости: ничему не удивляться. Второе правило продолжает первое: сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью. То есть денди сохраняет за собой право на экстравагантные поступки, розыгрыши и наглые выходки. И наконец, третье правило: удаляться, как только достигнуто впечатление» (Ольга Вайнштейн. Денди: мода, литература, стиль жизни, 2006).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
«Денди, неторопливо выгуливающий черепаху в Люксембургском саду, демонстрирует воистину стоическую невозмутимость и величественную самодостаточность» (Ольга Вайнштейн. Денди: мода, литература, стиль жизни, 2006).
В XVIII же веке «косметики, конечно, занимали не последнее место. Дамы раскрашивали себе губы, щеки, брови, плечи, уши и руки. Огромным успехом пользовались мушки всевозможных форм и названий; так как они постоянно отваливались, то каждая модница должна была иметь с собою приличный запас их в коробочке» (Петр Гнедич, «История искусств с древнейших времен», 1885).
В белых муслиновых платьях начался XIX век, когда женщины стремились походить на античные статуи под влиянием идеалов Французской революции и античного мира.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Шемизетка как накидка появилась в России в 1820-е годы, став важным элементом дамского туалета. В отличие от Европы в России всегда являлась элементом исключительно женского гардероба.
«Есть женщины, которые не могут обойтись без шемизеток, к самому нарядному даже платью; они вынуждаются к тому летами, худощавостью или, может быть, каким-нибудь телесным недостатком. Для отделки шемизеток сих тюлевая блонда предпочтительнее всякой другой» (г-жа Бюртель. Полезное для дам и девиц, или Искусство кроить и шить разного рода платья, капоты, рединготы, епанечки, и проч., 1829).
«После обеда мы сели в открытые коляски и отправились в соседнее село князя Юсупова посмотреть на его мануфактуру; здесь делаются шали и шелковые материи отличной работы, едва ли уступающей Лионским фабрикам» (Записки княгини Екатерины Дашковой, 1806).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
«В эпоху ампира (1810—1830-е годы) были в моде шелковые туфли на плоской лайковой подошве. Туфельки с заостренными носами из-за своей формы назывались стерлядками. Они могли быть как белыми, так и любых других ярких цветов, составляющих комплект с поясом или лентами платья. Причем подол платья в то время стал короче, и ножки, как и туфельки, танцующих дам и барышень стали объектом особого внимания. Поэтому обувь тоже стала немаловажной частью модных бальных аксессуаров. Бальные туфельки быстро снашивались, рвались и теряли вид. По этому поводу некоторые обозреватели моды того времени выражали сожаление и рекомендовали одновременно покупать до... двенадцати пар туфель!» (Ирина Ефремова к выставке «Большой бал» в Царицыне, 2013).
«Чудесная Мадам! — Едва ее доход
Исправить может весь домашний обиход,
Но всякий день на ней тюрбаны да капоты,
На всех пирах корпит, все знает анекдоты».
(Иван Долгоруков. Дурылом, или Выбор в старшины, 1818)
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Неверно. Спенсером в эпоху ампира назывался короткий жакет с длинными рукавами.
«Известная французская писательница Жорж-Занд в одном из своих романов заметила совершенно верно, что ни одна часть дамского костюма не в состоянии так поднять красоту дамского лица, как шляпа, и ни одна тоже — не в состоянии так обезобразить лицо, как шляпа: все дело в том, удачно ли данное лицо выбрало для себя шляпу или нет» (Детские моды «Задушевного слова», 1885).
Верно! Спенсер (англ. spencer) — короткий жакет с длинными рукавами, популярный в эпоху ампира, с 1790-х до 1820-х годов.
Первоначально спенсерами назывались короткие мужские двубортные куртки, названные так по имени графа Джорджа Спенсера, который носил укороченный фрак. Из мужской моды спенсеры перешли в женскую. Их носили в качестве повседневной верхней одежды, на прогулки по городу или на природе.
Неверно. Перчатки носили как мужчины, так и женщины, но наборы не имели такого названия.
Иногда перчатки скармливали прожорливым унтер-офицерам: «Рассказывают про одного унтер-офицера, стоявшего где-то в большом доме на карауле, которому тамошний повар, чтобы отвадить его от кухни и отучить от некоторых повадок, в пироге скормил его же лосинную парадную перчатку» (Василий Березайский. Анекдоты, или Веселые похождения старинных пошехонцов, 1821).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Немного о чулках. После Великой Французской революции мода на длинные брюки приводит к тому, что чулки постепенно теряют свое значение как повседневный аксессуар мужского костюма. О прежней эпохе напоминали лишь лосины и рейтузы военных (в первой четверти XIX века), и сценический реквизит артистов балета и цирка.
Во время Великой Французской революции санкюлотами (фр. sans-culottes — «без кюлот») называли революционно настроенных представителей городского и отчасти сельского простонародья, преимущественно работников мануфактур и мастерских, и других чернорабочих. В XVIII веке знатные мужчины из высших сословий носили кюлоты с чулками, а бедняки и ремесленники — длинные брюки.
Как раз в то время, когда женщины освободили себя на короткий промежуток времени от корсета, денди времен Регентства (1811—1820), напротив, начали затягивать свои талии в корсеты.
«Многочисленные карикатуры на денди, появившиеся между 1815 и 1820 годами, свидетельствуют о том, что, хотя корсеты носило меньшинство мужчин-модников, меньшинство это было весьма заметным. <...> На картине "Шнуровка по моде, или Денди-гардемарин готовится к выходу!" протагонист восклицает: “Хорошо, любезные мои, вот уж и впрямь хорошо. По чести, эта шнуровка не очень-то приятна, но неудобство полностью искупит тот фурор, который я произведу сегодня вечером в театре Восточного Лондона. О, я буду само очарование! О, чудо! О, прелесть!"» (Валери Стил. Корсет, 2010).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
На щегольство и нравы, царившие в обществе конца XVIII — начала XIX века, неоднократно обращал внимание читателей издатель, просветитель Николай Иванович Новиков (1744—1818). В 1781 году в своем «Московском ежемесячном издании» он публикует «Нравоучительное рассуждение великого философа Сенеки о краткости жизни», из XII главы которого приводим следующий отрывок.
«Ты праздными называешь тех, кои у цирюльника многие часы просиживают, очищая что за ночь подросло, когда всякий волосок пересматривают, или растрепанные причесывая, или вылезлые со всех сторон на лоб собирая, как будто бы сердятся, если цирюльник несколько нечисто обрил? Как распаляются, если где их волосов выщипнуто, если где не гладко, и если не все в надлежащем порядке. Кто бы из них не охотнее согласился, чтоб лучше разоряемо было общество, нежели его волосы? Кто не больше старается о пригожестве своей головы, нежели благоденствии? Кто не лучше хочет быть щеголем, нежели честным человеком? Сих ты называешь праздными, что они о гребешке и зеркале только и думают?»
«На волосах носят повязку из белого гагата, гирлянды из померанцевого цвета, гирлянды из белого винограда и гирлянды, составленные из зрелых колосьев, перемешанных с разными цветками. Но всего более украшает волосы жемчуг. Женщины употребляют помаду, от которой голова лоснится. Некоторые щеголихи хотят иметь курчавые волосы на всей голове: к сему убору можно употреблять цветки. Вышли новые гребни, украшенные золотом, осыпанные жемчугом и бриллиантами: дуга изображает Купидонов лук, а зубья имеют вид стрел, которых острый конец придерживает волосы» (Журнал «Московский Меркурий», 1803).
«Тысячи безделок имеют влияние на модные наряды и дают им существование, вид и цвет. Вздумалось ли какой актрисе или танцовщице так или иначе одеться; случилось ли какое происшествие, носилась ли в городе какая новизна или в народе какая-нибудь сказка; изобретение воздушного шара и тому подобное прежде всего служило в роскошном и вертопрашном Париже достаточным поводом к образованию одним днем разных новых мод à la, которые во всем Париже воцарялись, во всем Петербурге и во всей Германии» (Магазин общеполезных знаний и изобретений, 1795).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Общий свод правил аристократического танцевального вечера сложился в XVIII — начале XIX века и назывался порядком бала. В книге 1829 года «Правила светского обхождения о вежливости», в главе о балах находим следующие пассажи:
«На бале у банкира, поставщика или богатого управляющего трудно утолить жажду. Требование или похищение стакана лимонада не причтется невежливости».
«Люди, не имеющие слуха (то есть имеющие неправильный слух), должны непременно воздержаться от танцев».
«Сесть на место женщины, начавшей фигуру в контрдансе, было бы невежливо: когда нет других стульев кроме для дам, то стойте на ногах, с шляпою в руке, до первого обморока».
А жилеты (фр. gilet) становятся обязательны для мужского гардероба после 1789 года. В XIX веке жилет играл для мужчин роль корсета, утягивая и визуально удлиняя фигуру. С распространением карманных часов в жилетах появился специальный карман для их хранения и крепления на цепочку.
В январе 1806 года, собираясь на большой бал у графа Орлова, автор знаменитых театральных мемуаров Степан Жихарев записал в своем дневнике: «Делать нечего, буду снаряжать свой бальный костюм: плюсовый фрак и белый жилет с поджилетником из турецкой шали. Разоденусь хватом!» (Степан Жихарев. Записки современника. Дневник студента. 1805—1807).
Юноши, элегантные денди, мюскадены и инкруаябли стали носить длинные косички до плеч или нарочито растрёпанную причёску с коротко стриженным затылком и длинными волосами по бокам, получившую название «собачьи уши» (oreilles de chien). В ухо вдевали огромное кольцо, на носу носили большие очки или приставляли к глазам лорнет, держа его за длинную ручку, как если бы страдали близорукостью.
Подружки инкруаяблей были под стать своим причудливо одевавшимся кавалерам: девушки-мервейёзы заимствовали моду античности, одеваясь в похожие на греческие туники платья из легчайших, даже полупрозрачных тканей. На ноги надевали сандалии-котурны. На голове носили либо светлый парик и поверх огромную шляпу, либо волосы были короткими и вьющимися, как на римских бюстах.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
В начале ХIХ века грязелечение стало ведущей процедурой курортного лечения в России. Первые грязелечебницы открылись в Тинаках и Одессе (1820), почти одновременно грязелечение началось в Саках (1827). Этот вид лечения был очень популярен у русской аристократии.
«Основанием целительных Крымских грязей служит чрезвычайно жирная глина; в них заключается много содовой соли и довольно большое количество серы и железа. Они удивительно черны, разгорячаются от солнца и получают температуру в 45 градусов по Реомюру, которая поддерживается в них долго. В грязи погружаются до шеи. Больные иногда могут выдержать это очень немного времени, но другие остаются два и три часа. Эти грязи производят сильнейшее раздражение кожи, так что иногда верхний покров ее слезает. Люди, совершенно расслабленные, чувствовали удивительные действия их и совершенно излечивались в немного дней» (Огюст Мармон. Путешествие маршала Мармона, герцога Рагузского, в Венгрию, Трансильванию, Южную Россию, по Крыму..., 1840).
В Англии был даже учрежден орден Подвязки (англ. The Most Noble Order of the Garter) — высший рыцарский орден Великобритании, его название восходит к подвязке для чулок. Учрежден королем Эдуардом III в 1348 году с целью «соединить некоторое число достойных лиц для совершения добрых дел и оживления военного духа».
«В 1817 году франты того времени удивляли прохожих, катаясь на двухколесном инструменте, называвшемся тогда дрезина. Но эта потеха продержалась не долго, тем более что ездоки на дрезинах казались очень смешны и принуждены были бежать за своею машиною, потому что она приводилась в движение только руками» (Иллюстрированный календарь на 1870 год, 1869).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Неверно. Полог над кроватью называется балдахин.
Изначально балдахин — навес из ткани на деревянной раме и шестах для защиты от солнца. А в западноевропейской мебели эпохи готики, Возрождения и барокко балдахины на четырех столбах с тканевыми завесами устраивали над кроватью ради сохранения тепла, поскольку спальни не отапливали. Специальных балдахинов для вдов денди история не помнит, но в свадебном обряде балдахины использовались часто.
«Невеста и жених сидели под балдахинами. Балдахин невесты был украшен венками из цветов, которые висели над нею и над местами подруг невесты, и кистью из лент над местом друзей. Под другим балдахином, над головой жениха, висел также венок, потому что он вступает в первый брак; в противном случае над ним спускалась только кисть из разноцветных лент» (Фридрих Вильгельм Берхгольц. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, 1858).
Неверно.
«Среди символических атрибутов денди часто фигурируют лорнет и монокль. Среди оптических приборов первых десятилетий XIX века стоит специально отметить особую игрушку, популярную среди денди, — монокль, вмонтированный в рукоятку трости, которая бралась на прогулку и воспринималась как особый шик. Критический взгляд денди утверждал новые законы перформативного зрения, а визуальное сканирование по костюму служило пропуском на светские рауты» (Ольга Вайнштейн. Денди: мода, литература, стиль жизни, 2006).
«Пьяные имбирным портвейном и снедаемые сплином и пресыщением, люди сходились туда (в клуб «Уатье») каждую ночь усыпить смертельную скуку своей жизни и разгорячить свою нормандскую кровь...» (Барбе д'Оревильи. Дендизм и Джордж Брэммель, 1912).
Верно! Фатермордер (нем. Vatermörder — «отцеубийца») — высокий, туго накрахмаленный воротник с острыми концами, доходящими до подбородка, у мужской рубашки.
Воротник-отцеубийца появился в XIX веке, наиболее высокого размера воротники достигли в 1820—1830-е годы. Подвязывался черным или белым шейным платком. Согласно народной этимологии, вернувшись домой, сын бросился обнимать отца и попал ему в глаз острым концом своего воротника, в результате чего отец вскоре скончался.
«...старый повеса был одет не только прилично, но даже изящно, и его воловья шея, в былое время совершенно голая, была теперь втиснута в очень респектабельные воротнички à la Vatermörder» (Иоганн Шерр. Замок крови и счастья, 1893).
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Верно. Супир — тоненький перстень, который носят на память на мизинце (намек на soupir — вздох).
«Отчаяние?.. Это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же супиры и репантиры и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!» (Александр Бестужев-Марлинский. Фрегат Надежда, 1905).
«Я осмелился потрепать немножко ваши княжеские цацы, супирчики и сувенирчики, розовенькие ленточки и шарфики с нежненьких шеек» (Николай Вагнер. Князь Костя, 1890).
Неверно. Женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценным камнем, жемчужиной или розеткой из камней, надеваемое на голову и спускающееся на лоб, называется фероньерка.
«В давно исчезнувших (и потому предназначенных к возрождению) модах мы встречаем повязку под названием фероньерка. Женщины с высоким лбом должны жаждать возвращения этой моды, открывающей лоб, нисколько не в ущерб моложавости лица. Драгоценный камень посредине лба, украшавший эту повязку, придавал ей чрезвычайно возвышенный, аристократический характер» (Прево, Габриэль. Искусство одеваться, 1892).
Неверно. Супир — это тоненький перстенек, а завитки волос, спускающие с висков дамской прически назывались репантирами (фр. repentir — раскаяние).
«Как смешна эта Авдотья Михайловна! Навешала на свою дочку золотых цепочек, распустила ей по плечам репантиры и таскается за ней сама в ситцевом платье, ну точно гувернантка! Да что она? Не ищет ли уж ей жениха?» (Михаил Загоскин. Искуситель, 1902)
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
На нашей виртуальной выставке «Мода XIX века» вы найдете множество интересных оцифрованных книг из собрания РГБ.
| Пройти еще раз |
На нашей виртуальной выставке «Мода XIX века» вы найдете множество интересных оцифрованных книг из собрания РГБ.
| Пройти еще раз |
На нашей виртуальной выставке «Мода XIX века» вы найдете множество интересных оцифрованных книг из собрания РГБ.
| Пройти еще раз |
Российская государственная библиотека как огромная коллекция ответов на все вопросы предлагает взглянуть на образы, рожденные в XIX веке и ставшие сегодня эталонными. Материалы виртуальной выставки составляют лишь малую часть фондов РГБ. Они знакомят с периодикой и книгами, раскрывающими тему моды.
Видеоподкаст с Полиной Ухановой рассказывает, как исторические события формировали подходы к созданию модного образа. Ведь то, что мы сегодня носим, — это результат долгого исторического процесса. Полина Уханова — экс-руководитель выставочных проектов Музейно-выставочного центра «Музей моды» до 2020 года, а сегодня — независимый специалист.
В книгах и журналах видны способы формирования канонических образов XIX века — эстетики и манеры поведения, которая воспитала нас сегодняшних. Это были, как сейчас сказали бы «базовые алгоритмы» выбора одежды, поведения, образа мысли. Коллекции журналов, собранные в хронологическом порядке, позволяют проследить эволюцию модных тенденций.
| На сайт РГБ |
